COMO ELIMINAR MATO DO SEU JARDIM

Aprenda Como Eliminar o Mato do seu Jardim

Esse é um método parar eliminar de vez o mato do seu jardim ou terreno. Para isso é bem simples, basta colocar de 3 a 4 camadas de folhas de jornais sobre os lugares que o mato deve ser eliminado. Também serve para acabar com a grama. Sobre esse jornal, coloque terra, cobrindo-o por inteiro, não precisa ser uma camada espessa. Coloque também um pouco de pedras pequenas e areia. Esse é um modo de fazer com que o mato morra, na verdade o que foi colocado sobre é para garantir que o jornal não sairá do lugar. Quando o jornal se desfizer por inteiro, naquela parque que ele foi colocado não aparecerá de novo o mato. Se você quer que seja uma solução permanente, é necessário que deixe o processo acontecer naturalmente e por completo, o que dura cerca 18 meses.
É uma dica simples, sem usar produto tóxico e o melhor a custo zero, uma vez que o jornal velho temos em casa e se não tivermos basta pegar com o vizinho antes que ele jogue fora.

Como Acabar com as Ervas Daninhas no seu Gramado

Você também pode estar querendo ter um gramado bonito e bem conservado e não querendo eliminar de vez a grama do seu jardim. Neste caso, o seu pior inimigo se chama plantas daninhas ou se preferir chame de mato mesmo, que está ali destruindo a beleza do seu gramado.
Conhecendo melhor o assunto, ficará mais fácil para você saber como eliminá-la!

O Que São as Chamadas Plantas Daninhas?

É bem simples identificar as plantas daninhas porque elas são qualquer tipo de planta que apareça no meio daquelas que foram cultivadas, aquelas indesejadas. E elas não prejudicam a sua plantação somente esteticamente, elas atrapalham o bom crescimento da sua planta roubando água, nutrientes e luminosidade.

Existe uma classificação para esse tipo de planta, que pode se subdividir em:

1. As plantas com as folhas redondas e podemos citar como exemplo, desse tipo comum de planta daninha, as seguintes espécies: carrapicho ou beiço de boi (desmodium icanum), maconha brava ou zornia (zornia latifólia) – uma das mais difíceis de controlar em um jardim, sobre o gramado, roseta (soliva pterosperma) – se trata de uma das plantas daninhas que se espalha rapidamente, ela é rasteira e em pouco tempo está sobre a plantação principal, falso trevo ou azedinha (oxalis sp.) quando a grama é muito densa o crescimento deste tipo de planta daninha fica prejudica, isso por que ela se desenvolve através de rizomas.
2. As plantas daninhas com folhas estreitas, veja o segundo grupo, exemplos deste tipo: a tiririca (cyperus rotundus) é uma planta que pertence a família das ciperáceas, uma das suas características é ter a sua formação através de rizomas. Graças a isso acontece o chamado rebrote em continuação e isso possibilita que a planta se espalhe em toda extensão do terreno ou jardim. Porém, essa espécie só se desenvolve quando está num lugar com uma boa quantidade de luz e quando o gramado está vedado, ela não consegue crescer e permanecer no lugar.

Outro exemplo, deste segundo o grupo é a braquiária, uma espécie difícil de controlar quando “ataca” os gramados, porque se trata também de um espécie gramínea.

Veja Dicas Para Eliminar as Plantas Daninhas do seu Jardim!

Quando o gramado é mais denso dificilmente as plantas daninhas vão encontrar espaço para crescer nele, então, fazer com que ele se desenvolva e atinja essa característica é um modo de evitar que elas ganhem espaço. E isso pode ser feito, isto é, desenvolver os gramados, fazendo uso de diversas técnicas como:

• Com a aeração do solo: é um modo de desenvolver o gramado da melhor forma possível deixando-o denso. Isso feito com a utilização de um substrato que ajuda a desenvolver melhor o sistema radicular.
• Com a fertilização: muitas das vezes um gramado ou uma planta não se desenvolvem como devem porque o solo não está bem adubado, faltam nutrientes. Neste caso, se estuda antes as condições do solo e se trabalha com adubação à base de nitrogênio.
• Com a manutenção do nível de umidade do solo: é importante que as plantas recebem a quantidade de água correta que elas precisam para se desenvolver, o solo não pode ficar seco pode ser que necessite aumentar a umidade em determinados períodos.

Fazendo o controle manual: ele pode ser chato e demorado, mas o controle manual é o que você está pensando mesmo, de tanto em tanto, fazer a retirada das plantas daninhas da sua plantação. Quando se deparar com as espécies com rizomas arrancá-las por completo, se isso não for feito, ela voltará com certeza.
Fazendo o controle químico: basta ir em uma loja de produtos para plantação que você irá encontrar as herbicidas especiais para acabar com as plantas daninhas sem destruir a sua plantação. Porém,não compre nada sem antes consultar um agrônomo ou um técnico em agronomia para saber se realmente se trata de um produto que não fará mal à saúde.

Dos herbicidas algumas podem ser usadas levando em consideração o tipo de biologia de cada planta e com isso é feito o controle. Por isso, no caso de uma única determinada planta daninha, faça a escolha do produto com base nas suas características.
Por exemplo, no caso das plantas daninhas com folha redonda, são indicados os produtos que tenham 2,4 D. Já o produto com princípio ativo chamado MSMA é indicado para a plantas como a braquiária, esmeraldinha, tiririca e grama esmeralda, entre outras. Porém, não basta ir comprando, o nome do produto e também a dosagem para fazer o controle devem ser recomendadas por quem trabalha com o herbicida.

COMO FAZER ADUBO CASEIRO

Casca de ovo (pó)
Da próxima vez que você usar ovos não deixe as cascas fora, os ovos fornecem uma fonte rica em cálcio e potássio. Dão um fantástico adubo caseiro.
Fazer adubo das cascas dos ovos é muito simples basta secar as cascas vazias, esmaga-las até fazer pó (com o pilão).Depois é só aplicar o pó no substrato,ou na terra em volta da planta.
A media é de 5 cascas de ovo por cada planta.Você terá grandes benefícios ao usar este adubo caseiro.

Casca de ovo (líquido)
Ferva 20 cascas de ovos em 3 litros de água durante alguns minutos, deixe as cascas em infusão por 8 horas. Deixe arrefecer, retire as casas dos ovos, guarde no refrigerador. Pode aplicar em doses adequadas a cada planta pelo menos 1 vez por semana.



Banana
A casca da banana é uma fonte de fosforo e potássio.
Corte a casca da banana aos pedaços bem pequenos e junte ao solo perto das plantas.
Triture a casca de banana no liquidificador com 1 litro de água ( para 5 cascas de banana 1 litro água)
Também pode secar a casca da banana usando um secador de fruta solar ou secando ao sol, depois de seca triture e junte água.( para cada litro usar 7 a 8 cascas de banana).

Café
É uma grande fonte de nutrientes. zinco, ferro e potássio,enxofre, magnésio entre outros.
1 parte de café para 4 partes de água usar 1 vez por semana.

COMO FAZER ADUBO COM LIXO ORGÂNICO QUE VOCE PRODUZ EM CASA

 

Casca de fruta, resto de verduras e legumes, iogurte… tudo isso pode virar adubo

O nome desse processo é compostagem. Quando você transforma seu lixo em adubo, pode oferecer ao solo um material rico em nutrientes (no caso de uma horta ou mesmo para as plantas do seu jardim) e, principalmente, ajuda a reduzir a quantidade de lixo que vai diariamente para os aterros e lixões do Brasil. Aprenda a fazer a compostagem doméstica e mãos à obra!

PASSO 1 – O recipiente
Você deve ter um recipiente para colocar o material orgânico. Pode ser um pote de sorvete, uma lata de tinta ou um balde. Vale usar a criatividade com o que estiver ao seu alcance. Se der para reaproveitar algum recipiente, melhor ainda. É importante furar o fundo. Você pode fazer isso manualmente, variando o tamanho dos buracos. É por eles que o chorume (líquido eliminado pelo material orgânico em decomposição) vai passar.
Um detalhe importante é que o chorume pode ser reaproveitado, pois, neste caso, é um fertilizante de alto potencial (já que é originado apenas de matéria orgânica). Você pode recolhê-lo e devolver à mistura da sua compostagem ou ainda jogar em plantas, diluído (anote a proporção: 1 copo de chorume para 9 copos de água).

PASSO 2 – A composteira
Embaixo do recipiente no qual você vai colocar o material orgânico, deve haver outro que vai “recolher” o chorume. Pode ser uma bacia mais rasa, por exemplo. Ela não pode ficar em contato direto com a lata ou o pote, pois o chorume deve ter um espaço para escorrer. Use um calço – como pedaços de tijolo – para colocar em baixo da lata e deixá-la um pouco mais “alta” em relação à bacia. (A compostagem até pode ser feita em contato direto com o solo, mas neste caso o terreno deve ter boa drenagem e ser inclinado, para que o chorume não acumule em um local só).

PASSO 3 – Hora de colocar o lixo
Fazer compostagem em casa não é só jogar o lixo orgânico de qualquer jeito e deixar que a natureza faça “o resto sozinha”. Existe um método para viabilizar, facilitar e acelerar a decomposição do material orgânico. O segredo é sobrepor os tipos de resíduos orgânicos, ou seja, o processo é feito em camadas.
O que regula a ação dos microorganismos que vão decompor o material é a proporção de nitrogênio e carbono. Essa relação deve ser de três para um. Ou seja, uma camada de nitrogênio para três camadas de carbono. O que é nitrogênio? É o material úmido (o lixo, em si). O que é o carbono? É matéria seca, como papelão, cascalho de árvore, serragem, folhas secas, aparas de grama e palha de milho. (Se a relação for diferente desta, não significa que não ocorrerá o processo de compostagem, apenas que vai levar mais tempo).
E… pique, pique, pique! Quanto menor estiver o material que você colocar (tanto o seco quanto o úmido), melhor. Comece com uma camada de material seco, depois coloque o material úmido. Depois coloque outra camada de material seco, umedeça-o um pouco e continue o processo. É importante que a última camada (a que vai ficar exposta) seja sempre seca, para evitar mau cheiro. Uma opção é colocar cal virgem por cima. Outro detalhe essencial é: não tampe a composteira. O material orgânico não pode ficar abafado.  Ah, procure sempre manusear a sua composteira com luvas.
O que você pode usar:
- Resto de leite;
- Filtro de café usado;
- Borra de café;
- Cascas de frutas;
- Sobras de verduras e legumes;
- Iogurte;
O que você não pode usar:
- Restos de comida temperada com sal, óleo, azeite… qualquer tipo de tempero;
- Frutas cítricas em excesso, por causa da acidez;
- Esterco de animais domésticos, como gato e cachorro;
- Madeiras envernizadas, vidro, metal, óleo, tinta, plásticos, papel plastificado;
- Cinzas de cigarro e carvão;
- Gorduras animais (como restos de carnes);
- Papel de revista e impressos coloridos, por causa da tinta.

PASSO 4– Espere, mas cuide
Depois que você montou toda a estrutura, é hora de dar tempo ao tempo. A primeira fase é de decomposição, quando a temperatura interna do material que está na composteira pode chegar a 70°C. Isso dura cerca de 15 dias, no caso da compostagem doméstica. Nesse período, o ideal é não mexer. Depois, revolver o material é super importante para fornecer oxigênio ao processo. Essas “mexidas” podem ser feitas de diversas formas: com um “garfo de jardim” ou trocando o material de lugar –  para uma outra lata, por exemplo.

Nesse ponto, você pode se perguntar: mas eu gero lixo orgânico todo dia. Posso jogá-lo na composteira diariamente? Melhor não. Você tem algumas alternativas. O ideal é acrescentar matéria orgânica cada vez que for “mexer” na sua composteira, ou seja, a cada 15 dias, mais ou menos. Nesse intervalo, guarde as suas cascas de frutas, verduras e o resto que for reaproveitável em um potinho na geladeira.
O tempo para ter o adubo final varia em função da quantidade de lixo usado e pela forma como a compostagem é feita. É possível chegar ao final do processo em 2 ou 3 meses. O indicativo de que o húmus (adubo) está pronto é quando a temperatura do composto se estabiliza com a temperatura ambiente. Para saber, use os sentidos: a cor é escura, o cheiro é de terra. E , quando o esfregamos nas mãos, elas não ficam sujas.

TIPOS DE ADUBOS PARA PLANTAS

O adubo adequado garante o crescimento saudável da planta, então aprenda a escolher qual o produto mais apropriado para enriquecer o solo.

A falta de adubo ou a quantidade exagerada de fertilizante causa a morte da planta.

Para que a planta cresça bonita e saudável, é necessário que ela conte com um bom adubo. A escolha do produto que deixará o solo com mais nutrientes faz toda a diferença para a sobrevivência dos vegetais, por isso vale a pena tomar cuidado na hora de escolher os tipos de fertilizantes adequados.
A adubação correta das plantas se revela algo tão importante quanto a irrigação, à claridade natural e as podas. Este conjunto de itens faz parte da manutenção, que garante a qualidade de vida para as plantas cultivadas diretamente no solo ou em vasos.
O adubo correto é aquele que fornece para a planta os elementos indispensáveis para a vida. Sem estes nutrientes oferecidos pelo cultivo e pelos cuidados periódicos, o vegetal corre o risco de acabar enfraquecendo e morrendo.
As plantas costumam apresentar sinais que indicam a carência de adubo, como as folhas mal formadas e a falta de floração. Alguns aspectos denunciam que a planta está precisando de determinados nutrientes: em casos de folhas amarelas, falta nitrogênio ou fósforo, folhas com pigmento roxo ou vermelho indica insuficiência de fósforo e ressecamento significa escassez de potássio.
A frequência da adubação depende muito da necessidade de cada espécie, mas os especialistas recomendam renovar os nutrientes do solo pelo menos a cada 30 dias. Contudo, é importante também tomar cuidado para não exagerar na quantidade de adubo, pois o excesso de nutrientes pode matar a planta. Além de um bom adubo, é possível apostar nas minhocas para melhorar o desenvolvimento do jardim.

Conheça os principais tipos de adubo

Para determinar o melhor adubo, é necessário avaliar as necessidades gerais dos vegetais. Em média uma planta precisa de 16 elementos para crescer saudável, sendo que 13 são retirados do solo, exceto oxigênio, hidrogênio e carbono.
Os nutrientes básicos para a saúde da planta são nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, enxofre e magnésio. Os vegetais também precisam de um solo rico em micronutrientes para ter um melhor crescimento. Normalmente os adubos orgânicos, químicos e minerais são enriquecidos com os elementos mencionados.
Adubo orgânico: pode ser preparado em casa e enriquece o solo dos jardins residenciais. Ele é composto por esterco animal, cascas de frutas e legumes e elementos vegetais em decomposição. Apesar da sua ação ser lenta, o adubo orgânico tem a vantagem de não danificar a planta e ainda melhorar a estrutura do solo.
Adubo mineral: este tipo de adubação é muito usado pelo agricultor que deseja melhorar a produtividade da sua terra. Este produto pode ser encontrado a venda em granulados, pó, líquido ou pastilhas.
Adubo químico: com nutrientes balanceados e a capacidade de agir imediatamente, este tipo de adubo tem sido adotado no cultivo das plantas. No entanto, ele deve ser aplicado com cuidado, seguindo as instruções do fabricante para não matar o vegetal com sobrecarga de nutrientes.

DICAS DE ADUBAÇÃO

A prática da adubação consiste, em repor os nutrientes retirados do solo pelas plantas. Num jardim existem plantas com diferentes necessidades de nutrientes, e a água das chuvas favorece uma rápida lixiviação do solo, a adubação, em jardinagem, acaba se tornando uma prática necessária. Isso é tão mais verdade quando se fala de plantas cultivadas em vasos, jardineiras ou canteiros internos.

A pouca possibilidade de recomposição natural dos nutrientes do solo que acontece na natureza pela decomposição de restos vegetais e animais, toma a prática da adubação quase obrigatória. Aliás, plantas melhoradas geneticamente, como muitas das ornamentais que utilizamos nos nossos vasos e jardins, são muito mais exigentes em termos de nutrientes. E isso deve ser levado em conta na hora da adubação, para não se correr o risco de perder a muda ou abreviar seu tempo de vida.

Na prática, costuma-se dividir os adubos em dois grandes grupos: orgânicos e inorgânicos. Orgânicos são aqueles provenientes de matéria de origem vegetal ou animal, os inorgânicos são obtidos a partir da extração mineral ou de derivados do petróleo.

Os adubos orgânicos têm maior permanência no solo, embora sejam absorvidos mais lentamente, enquanto os adubos inorgânicos são absorvidos mais rapidamente e têm concentração mais forte, donde vem o perigo da superadubação. Assim, uma medida sensata, na hora de adubar, seria privilegiar sempre os adubos orgânicos, deixando os inorgânicos para os casos de cultivo em solos comprovadamente pobres ou para o caso de correção de deficiências nutricionais verificadas no desenvolvimento das plantas.

A matéria orgânica aumenta a capacidade de retenção de água, melhora a condição de penetração das raízes, propicia condições para os organismos microscópicos se desenvolverem, além de conter os nutrientes necessários. Os adubos orgânicos tem na sua composição diferentes elementos químicos em quantidades semelhantes. Por isso, eles melhoram a textura do solo e tendem a aumentar a quantidade de bactérias que dão vida ao solo. Como precisam de mais tempo para se degradar, são absorvidos pelas plantas mais lentamente.

Contratar um profissional técnico que possa analisar o solo e fazer uma indicação balanceada de todos os nutrientes que o solo necessita seria o ideal. E Regue sempre as plantas depois da adubação.


Adubação

É a reposição dos nutrientes retirados do solo pelas plantas para o crescimento, floração, frutificação e a multiplicação. Num jardim cultivamos plantas com diferentes necessidades de nutrientes, e a água das chuvas favorece uma rápida lixiviação dos nutrientes e a adubação em jardinagem acaba se tornando necessária.

A reposição da fertilidade deve ser cíclica para não haver prejuízos dos solos ajardinados, quer pela perda da porosidade natural, pelo ressecamento do substrato e sua esterilização pelos raios solares.

A manutenção da fertilidade do solo em níveis ideais proporciona as condições satisfatórias ao desenvolvimento das plantas. A melhor forma de adubação é a mista, organo química, composta de matéria orgânica e adubos sintéticos.

Adubos: são elementos fertilizantes que constituem a reserva dos nutrientes básicos para as espécies vegetais, podem ser orgânicos ou inorgânicos.

Adubos orgânicos: são aqueles provenientes de matéria de origem vegetal ou animal, os inorgânicos são obtidos a partir da extração mineral ou de derivados de petróleo.

Os adubos orgânicos ficam mais tempo no solo e são absorvidos mais lentamente, os inorgânicos são absorvidos rapidamente e são mais concentrados, existindo o perigo de uma super adubação, que pode interferir no metabolismo vegetal prejudicando o desenvolvimento da planta, por isso devem ser utilizados seguindo as dosagens recomendadas.

Adubos Químicos: são chamados de NPK porque contém em suas fórmulas maior quantidade de hidrogênio, fósforo e potássio. Uma fórmula NPK 12–10–6, indica que o produto contém 12% de N (nitrogênio) + 10% de (fósforo) + 6% de K (potássio), obtém-se 28% de elementos nobres presentes na mistura.


Aplicação do adubo e época

Para a fertilização da camada arável do solo, deve-se incorporar o adubo homogeneamente à terra até 20 a 30 cm de profundidade, que propiciará um maior desenvolvimento da parte aérea e subterrânea da planta.

Quando o jardim já estiver plantado, no caso de árvores, fazer um anel de coroa, isto é cavarmos um anel de 15 cm em volta do tronco, na projeção da copa da árvore, onde colocaremos o adubo, deve ser feito uma vez ao ano, no início da primavera, misturando-se NPK com composto orgânico.

Para arbustos a mesma adubação das árvores, espalhando-se no solo em volta, um pouco afastado do tronco.

Nos gramados é feita a adubação por cobertura, no início da primavera e do verão. Pode-se espalhar composto orgânico em toda a sua extensão, regar com uréia misturada a água conforme dosagem recomendada, ou espalhar NPK, cuidando para que não haja acúmulo e depois regar abundantemente.

Nos canteiros espalhar também adubos orgânicos ou misturados com NPK.
Em vasos usar uma mistura de terra preta vegetal, humus, matéria orgânica, areia e NPK.

Podemos usar os adubos foliares, são líquidos, misturados em água e pulverizados nas plantas, são absorvidos através das folhas.

Durante o outono e inverno as plantas entram numa fase de dormência, caracterizada pela redução de sua atividade vegetativa. A fertilização durante este período deve ser diminuída ou evitada.

Cuidado com a superadubação, todo o excesso prejudica as plantas, as folhas e caules apresentam-se queimados, ficam com aspecto doentio e fracas. Para corrigir, regar abundantemente, ou trocar o substrato no caso de vasos.


 Dosagem. Leia e releia sempre as instruções dos rótulos antes de preparar e aplicar adubos industrializados.
 

OS PRINCIPAIS NUTRIENTES PARA AS PLANTAS E PARA QUE SERVEM: N Nitrogênio - atua na folhagem da planta, estimulando a sua brotação e dando a coloração verde às folhas. Sem nitrogênio a planta não cresce. P Fósforo - Estimula o desenvolvimento das raízes. Estimula o florescimento e ajuda a formação das sementes. Possui alta mobilidade na planta e baixa mobilidade solo. K Potássio - Dá maior vigor e maior resistência às doenças. Reduz a perda d’água nos períodos secos, aumentando a resistência à seca. Ajuda na produção de açúcares, melhorando na qualidade dos frutos. Ca Cálcio - Faz parte da parede celular das plantas, dele dependendo vingar os frutos jovens. Move-se somente das raízes para a parte aérea. Sem cálcio no subsolo as raízes param de crescer, não absorvendo água e nutrientes nessa camada. Mg Magnésio - Entra na composição da clorofila, responsável pela captação da energia solar para a formação de açúcares a partir do gás carbônico e da água (fotossíntese). Auxilia (e maximiza) a planta na absorção do fósforo do solo, ajudando-o a se movimentar dentro do vegetal. S Enxofre - É um componente essencial de todas as proteínas. Estimula a formação de sementes, e favorece o crescimento vigoroso das plantas. B Boro - Atua junto com o cálcio na migração dos carboidratos das folhas para os tecidos armazenadores (grãos, raízes e caules). Importante na multiplicação e no crescimento das células. É importante na produção de sementes. Mo Molibdênio - é necessário para a fixação biológica do nitrogênio e à formação de enzimas. Mn Manganês - Acelera a germinação e a maturação. Promove a oxidação da matéria orgânica. Ajuda na síntese da clorofila e participa da fotossíntese. Aumenta a disponibilidade de fósforo e de cálcio para os vegetais.. Fe Ferro - é indispensável para a formação do pigmento verde das plantas, a clorofila. Pode tornar-se limitante em solos ácidos (devido ao excesso de manganês que impede a sua entrada na planta), ou quando se faz a calagem excessiva. Cu Cobre -é importante na resistência às doenças, e faz parte dos fenômenos de respiração. É de grande importância no uso dos solos turfosos, ou ricos em matéria orgânica, pois eles são capazes de fixar o cobre muito fortemente subtraindo-o das raízes. Zn Zinco - é necessário para a produção de clorofila, e é indispensável para o crescimento, principalmente em solos de cerrado e quando se pretende elevada produtividade

Cacto-bola ou Cadeira-de-Sogra (Echinocactus grusonii)

Nome Técnico: Echinocactus grusonii
Nomes Populares : cacto bola, cadeira-de-sogra
Família :  Família Cactaceae
Origem:  México

Descrição do cacto-bola :

 

Cacto globoso que pode crescer até 30 cm de altura, com costelas pronunciadas e sem pontuações na pele, aréolas com espinhos esbranquiçados ao longo das nervuras.
No verão surgem as flores em cor-de-rosa muito vistosas no alto da planta.

Modo de cultivo :

Local ensolarado e solo bem drenado com bom teor de matéria orgânica e areia.

Paisagismo com cacto-bola:

Seu efeito estético é inegável.
O cacto-bola é muito procurado e usado em grandes jardins formando belos conjuntos de cactos em canteiros com pedras e plantas suculentas.
Este cacto preenche bem os espaços junto às outras plantas.

MANACA DE CHEIRO

• Nome Científico: Brunfelsia uniflora
• Nomes Populares: Manacá-de-cheiro, Caágamba, Gerataca, Geretataca, Manacá-de-jardim, Mercuri, Mercúrio, Romeu-e-julieta
• Família: Solanaceae
• Categoria: Arbustos, Arbustos Tropicais, Árvores, Árvores Ornamentais
• Clima: Equatorial, Subtropical, Tropical
• Origem: América do Sul, Brasil
• Altura: 1.8 a 2.4 metros, 2.4 a 3.0 metros
• Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno
• Ciclo de Vida: Perene

O manacá-de-cheiro, como o próprio nome diz, é extremamente perfumado, além disso suas flores mudam de cor assim como o manacá-da-serra. Inicialmente elas são azul-arroxeadas e com o passar do tempo, vão clareando até tornarem-se brancas. Com isto, durante a floração, o manacá-de-cheiro apresenta um colorido muito especial. O manacá-de-cheiro é muito parecido com o jasmim-do-paraguai (Brunfelsia australis). A floração ocorre na primavera e verão.
É considerado um arbusto, mas com facilidade torna-se uma arvoreta, se eliminarmos as brotações que surgem das raízes, podendo atingir 3 metros de altura. Suas folhas são ovais e lisas. Sua utilização no paisagismo é muito ampla, podendo ser cultivada isolada ou em grupos, tendo-se o cuidado de não plantá-la próxima à dormitórios de crianças e pessoas mais sensíveis, devido ao forte perfume.
Devem ser cultivadas a pleno sol, em solo fértil enriquecido com matéria orgânica, com regas regulares. Tolera sombra parcial, aceita bem podas de formação e aprecia o frio. Multiplica-se por estaquia e por sementes.